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El primer consejo sea cual sea el sistema de construcción de las piscinas que elijamos consiste en buscar ante todo un constructor de confianza y poder comparar calidades y precios de diversas empresas especializadas. Los constructores que trabajan una mayor calidad mostrarán claramente las especificaciones técnicas en la oferta que le presenten.
Partiendo de esta base ya sólo se trata de analizar qué tipo de obra quiere realizar en su jardín. En la actualidad existen muchos sistemas de construcción, y todos ellos, insistimos siempre escogiendo empresas profesionales, ofrecen una absoluta garantía. Básicamente estos son los tipos de piscina:

DE OBRA (HORMIGÓN)
Hasta hace pocos años las piscinas eran construidas de los bloque de hormigón con las técnicas de la albañilería tradicional. Pero últimamente se eta usando la técnica de hormigón proyectado que es más fuerte para las piscinas.
Todo ello requiere un proceso que se divide en:
1. Preparación del terreno:
Una vez emplazada la piscina sobre el plano se procede a trasladar su ubicación sobre el terreno señalando con exactitud el perímetro que va tener la piscina. Esta fase se inicia aplanando la superficie dejándola limpia. Al efectuar la excavación habrá que incrementar las dimensiones reales con el grueso que tendrán los muros de contención que deban levantarse posteriormente y el espacio necesario para realizar la instalación.
2. Excavación del mismo:
En esta fase se excava, achuntando y extrayendo la tierra que sobre hasta llegar a la profundidad que se necesita.
3. Fundación o estructura horizontal:
La fundación o cimentación depende de la naturaleza del terreno. Los terrenos pantanosos y muy húmedos pueden necesitar una ejecución lenta y complicada por lo que no son muy recomendables.
En esta fase tiene lugar el buen asentamiento, de forma que el vaso de la piscina quede totalmente protegido e independiente de su entorno. Es necesario eliminar la posibilidad de que cualquier movimiento del terreno pueda afectar al vaso de la piscina. Por ello, dependiendo de las características del terreno se adaptará el sistema de soporte del vaso y sus características:
• capa de grava soporte, sus dimensiones, grosor y calidad del material
• sistema de confinación de la unidad de obra
• posibilidad de precisar la instalación de un sistema de válvula hidrostática, etc.
4. Estructuras verticales:
Las estructuras verticales del vaso constituyen los muros perimetrales. Estas estructuras tienen la misión de no sólo soportar la presión del agua, que contiene el vaso, sino también la que pueda ejercer lateralmente el terreno, en el que se halla enterrada la piscina. Una cualidad imprescindible es su impermeabilidad.
5. Instalación de los sistemas de filtraje y recirculación del agua.
6. Reforzamiento de la estanqueidad.
7. Equipamiento final del vaso de la piscina.
Todas estas fases se seguirían en caso de que se tratara de una piscina enterrada en el suelo, que suele ser lo habitual. Si la piscina se va a construir a partir del nivel del terreno, las operaciones a realizar serían sólo cinco, ya que las dos primeras no son necesarias.
Hormigón gunitado:
La técnica del gunitado es un excelente sistema que resuelve el problema de implantar una piscina construyéndola al pie de obra. Además es un sistema que se adapta perfectamente a los problemas curvos y cualquier clase de superficie en un tiempo record, ya que la movilidad que presta la manga flexible, al brazo de la máquina de gunitar permite que la boquilla pueda llevar, en solución de continuidad y sin pérdida de tiempo dedicado a operaciones subalternas, la mezcla a todos los rincones. La gran mayoría de las piscinas con el trazado perimétrico curvo, en forma de riñón, etc. utilizan este sistema eliminándose toda clase de ángulos y de juntas. Una gran ventaja del gunite es que permite evitar las juntas entre paredes y solera.
Asimismo se trata de un sistema muy empleado ya que permite obtener una piscina más adecuada a las necesidades del cliente (tanto en forma del vaso como en decoración interior del mismo) proporcionando unos excelentes resultados en la relación calidad-precio. Además el hormigón proyectado (gunitado) ofrece una estructura tremendamente sólida e impermeable al vaso, eliminando la posibilidad de pérdidas. La piscina gunitada presenta mayor resistencia y duración en el tiempo que otros tipos de piscinas.
Otra ventaja es que este sistema facilita el mantenimiento a corto, medio y largo plazo de la piscina, y además no es necesario preocuparse por las posibles filtraciones de agua (piscinas de hormigón encofrado).
PISCINAS PREFABRICADAS:
Con una estructura fuerte y resistente, las piscinas prefabricadas son también una excelente opción que gana cada día más adeptos. Se trata de piscinas indeformables fabricadas en monoblock que resisten bien los cambios de temperatura y la acción agresiva de los productos químicos. Las más habituales suelen ser aquellas fabricadas con poliéster reforzado con fibra de vidrio, aunque el acero y el aluminio están consiguiendo también muchos seguidores.

Prefabricadas de poliéster
En el mercado podemos encontrar distintos tipos y diseños. Las hay redondos, cuadrados, de diferentes tamaño del vaso.
Primero se realizada la excavación, después se introduce la piscina en el sitio preparado y, se rematan los bordes. Este tipos de piscinas son más económicas que las de obra, pero al ser piscinas prefabricadas, usted se deberá adaptar a una serie de modelos estándar. La tecnología del poliéster reforzado se emplea a nivel mundial en la aeronáutica, en la industria naval y automovilística, y es la misma que se aplica para fabricar piscinas de fibras. El poliéster reforzado ofrece inmejorables propiedades como son su solidez, su estanqueidad, su seguridad, su instalación rápida y sencilla y además el hecho que permanece invariable a las inclemencias del tiempo.
La estructura de este tipo de piscinas está técnicamente estudiada para darle una gran solidez, gracias a la colocación de refuerzos que actúan compasadamente con el peso y la presión del agua.
Prefabricadas liner
Se trata de unas piscinas que se montan fácilmente y son revestidas con liner, un PVC flexible que incluso puede imitar el mármol o el gresite. La instalación puede estar lista en una semana.
PISCINAS PREFABRICADAS MIXTAS
Las piscinas prefabricadas mixtas mezclan elementos de hormigón armado fraguado en obra con una serie de estructuras prefabricadas y con varios sistemas de ensamblaje de los elementos modulares. En estas piscinas, el fondo se basa en una capa de hormigón armado, mientras que las paredes laterales están formadas por paneles que pueden ser de acero inoxidable, chapa galvanizada, tiras de aluminio o resinas sintéticas. De entre ellas tienen gran aceptación las prefabricadas con acero.
Las piscinas de acero se construyen desde hace más de 15 años para responder a las necesidades de países en los que el clima resultaba especialmente difícil, Las paredes de acero son muy resistentes, ofreciendo un alto grado de durabilidad y seguridad. Las empresas especializadas ofrecen al mercado una gran variedad de paneles tanto en alturas, como en formas. Las piscinas de acero ofrecen una estanqueidad perfecta, evitan trabajos costosos y pesados de mantenimiento: reparaciones de albañilería, reposición de gresite, sellado de juntas, etc.

En la construcción de una piscina se manejan términos que muchas veces nos son desconocidos. Con este artículo pretendemos acercar la terminología propia de las piscinas a un nivel del usuario.

Alisado

Aplicación de una capa muy fina de un mortero especial destinado a suprimir irregularidades o defectos de la estructura antes de colocar el revestimiento de las piscinas.

Alisado “grosso modo”

Recolocación de tierras sobre el terreno, después de la excavación del vaso de la piscina. No se pretende conseguir un suelo preparado para ser sembrado o plantado. Esta actuación deberá ser seguida de trabajos de ajardinamiento.

Anclaje de revestimiento

Perfil colocado en lo alto de la pared, justo por debajo del borde, destinado a la conexión del revestimiento. De este modo se permite la colocación de éste sin necesidad de retirar previamente el reborde.

Aspillera

Abertura estrecha, practicada en un muro, para facilitar el desbordamiento de las aguas en embalses.

Bloque encofrado

Se refiere al bloque de hormigón de áridos pesados (o ligeros) prefabricado, destinado a la realización de muros verticales con adherente de mortero de cemento. El bloque hueco de 0,20 m de espesor es el más utilizado y raramente el bloque macizo.

Borde

Material colocado en lo alto del muro del vaso que asegura una acción antioleaje y permite sostenerse a los bañistas. Una pendiente opuesta a la superficie del agua impide igualmente que el agua desbordada ensucie la piscina. Para su correcta estabilidad, se puede prever un soporte de longitud similar.

Canaleta

Zanja más o menos grande, según la importancia del volumen de agua a recircular. Permite la recirculación del agua de la superficie que haya desbordado. Se sitúa al nivel de las orillas o más baja que la pared del vaso.

Capa de cemento

Compuesta generalmente de arena calibrada, cemento y diversos adyuvantes, esta capa ayuda al acabado definitivo del suelo antes de colocar un revestimiento decorativo o de un recubrimiento para la estanqueidad, membrana de PVC armado o poliéster armado. Para asegurar la calidad de la adhesión al soporte de hormigón, puede ser preciso el uso de algún producto especial.

Capa de hormigón de preparación

Capa de hormigón pobre (baja dosificación) colocada sobre el suelo para obtener una superficie de trabajo clara y limpia, antes de colocar la estructura de hormigón reforzado de la obra.

Casco de poliéster

Se refiere a la fabricación industrial de un vaso monocasco que se lleva a la obra. Su colocación en el agujero excavado sigue instrucciones precisas. Hay una gran variedad de formas y dimensiones. No se debe confundir este tipo de piscinas prefabricadas con las estanqueidades efectuadas en vasos de albañilería mediante la colocación de resinas poliéster y de fibra de vidrio.

Capa freática

La presencia de agua subterránea precisa una intervención antes de empezar los trabajos de construcción de la piscina.

Hay diversas soluciones:

• drenaje gravitacional (si el terreno lo permite)

• drenaje con emisario

• drenaje con pozos de control y de bombeo

• sumidero debajo de la piscina con columna de bombeo en la orilla (permite la construcción y, eventualmente, la evacuación del agua subterránea antes de vaciar el vaso)

• reducción de la capa freática mediante tubos piezométricos, durante la duración de los trabajos.

Cimentación

Elemento de soporte sobre el cual se apoya el vaso. Es por ello que es indispensable, para la fiabilidad de la obra, implantarlo en un suelo natural, que no haya sido removido, y con un buen asiento. Sobre un terreno de relleno, se deberá respetar un período de revisión mínimo de 10 años. En presencia de arcilla o marga, podría ser necesario prever pilotes de anclaje.

En presencia de filtraciones permanentes de agua o de una capa freática, deberán hacerse provisiones para un drenaje, una rebaja del estrato, un sumidero bajo la piscina, pozos de equilibrado en las proximidades, etc. Cimentar una piscina sobre un suelo heterogéneo (parcialmente rocoso y parcialmente de relleno), necesita un estudio específico y riguroso a fin de evitar más tarde o más temprano, la desnivelación de una parte del vaso, generando fuga importantes en la obra, rotura de canalizaciones, degradación del recubrimiento, orilla…

Contrafuertes

Pilares vertical construidos aproximadamente cada tres metros y en los ángulos, para reforzar los muros de altura superior a 1,20 metros.

Para piscinas enterradas (en terrenos estables) con muros de bloques hasta 1,20 metros (incluida la viga de cintura de hormigón armado) la colocación de bloques cruzados es conforme a las normas de resistencia de los muros a la comprensión, y no necesita ni pilares de refuerzo ni viga de cintura de hormigón armado intermedia.

Coronamiento

Borde prefabricado (de resina sintética o de aluminio) que se coloca encima de una estructura modular o, eventualmente, de un muro de albañilería en lugar de un reborde. Permite a la vez, adherir el revestimiento y asegurar el acabado de la orilla de la piscina (a menudo hecha de hormigón +revestimiento de superficie). Su perfil redondeado reemplaza la tradicional protuberancia del borde de la piscina.

Cuarteado

Pequeñas fisuras que aparecen en la superficie de un estucado o de un revestimiento de la piscina.

Desbordamiento

Diseño que asegura, al nivel del agua, una evacuación por canaletas periféricas o por desagüe lateral.

Descansillo apoyapiés

También llamado “plataforma de seguridad” prolonga la profundidad interior de la parte menos profunda del vaso en la periferia de toda la piscina. Permite así hacer pie en todo el perímetro de la piscina. Aunque su origen se remonta a las técnicas tradicionales de colocación de paneles de piscina modulares, presenta el inconveniente de ser una zona de mantenimiento más delicado. No solamente se tarda más en pasar la escoba aspiradora (por el hecho de tratarse de una zona estrecha) sino que puede dificultar el funcionamiento de muchos otros aparatos de limpieza automática.

Las pendientes de 45° de la fosa de inmersión (en forma de tronco de pirámide) ofrecen la posibilidad de poder hacer pie en la periferia de esta parte de la piscina.

Drenaje

Asegura la circulación de las aguas del subsuelo mediante la utilización de materiales de drenaje, canalizaciones, colectores…

Encofrado

Encofrado preparado previamente que permite colocar el hormigón desde arriba. La expresión “bloque para encofrar” proviene de esta definición.

Encofrado perdido

Término que agrupa todos los materiales que reciben hormigón y que permanecerán en el suelo una vez terminado el vaso. Algunos encofrados pueden, en efecto, estar diseñados para reforzar la rigidez de la estructura pero sin pretender constituir por sí mismos los muros de hormigón homogéneos propios de un vaso estanco.

Por lo tanto solamente sirven, en la mayoría de los casos, de soporte a un elemento de estanqueidad ligero de tipo revestimiento o membrana de PVC armado.

Enlucido de cemento

Término utilizado en ligera de capa, para indicar el uso de un mortero de cemento (a base de arena) sobre las paredes.

Enrejado

Estructura ligera, móvil, en forma de láminas paralelas o cruzadas, de madera, plástico o de acero. Sirve para hacer los suelos de las orillas de las piscinas, cierre de canaletas en los alrededores de las piscinas, suelos higiénicos en los locales anexos a piscinas (duchas…) etc.

Estanqueidad

La estanqueidad puede asegurarse mediante:

• la misma estructura (vaso de hormigón, casco de poliéster)

• la estructura completada por otro método de estanqueidad (vaso de hormigón+enlucido y capa estanca o película de resina…)

• materiales específicos (revestimiento membrana de PVC armada, poliéster armado), en cuyo caso la estructura solamente sirve de soporte.

Fibra de vidrio

Material indispensable para el refuerzo de una estructura estanca en poliéster armado, ya sea en forma de casco o aplicada in situ sobre la obra de albañilería. Se hacen piscinas de fibra completamente preparadas para su instalación.

Filtro de protección

Colocado sobre el suelo del vaso antes de la instalación del recubrimiento, el filtro protege este recubrimiento de las agresiones de los soportes de hormigón que presentan una superficie insuficientemente alisada. Es necesario tener en cuenta que la presencia de un filtro puede dificultar la colocación de un recubrimiento, crear pliegues y molestias al recolocar el revestimiento después de haber vaciado la piscina, y aumentar la fragilidad del revestimiento ante el choque con elementos cortantes. Es importante que este filtro sea tratado, antes de la colocación del recubrimiento, para hacer frente a los microorganismos anaeróbicos.

Fondo del vaso

Presenta, a menudo, una parte menos profunda (de 0,80m a 1,20 metros) y una parte más profunda (de 1,80 a 3 m). Las cotas de profundidad son siempre las del vaso y no las del nivel del agua (variable).

Granulados o agregados

Conjunto de materiales inertes que entran en la composición de hormigones y morteros: arenas, gravas, cantos, áridos procedentes de cursos de agua (cantos rodados) o de canteras (materiales triturados o semitriturados). Se deben elegir los que no estén agrietados, que no sean porosos, que sean resistentes. Cuando se utilicen en la construcción, deben estar limpios y no helados.

Hormigón

Material obtenido por la agregación de áridos (arena, grava…) por medio de aglomerantes (incluyendo diversos tipos de cemento). La calidad de los áridos y de los aglomerantes, su elección y composición los coadyuvantes químicos utilizados para reforzar y completar las propiedades del hormigón y facilitar su utilización, hacen que haya numerosas formas de preparar el hormigón. Añadiendo además la experiencia de los constructores, los resultados pueden ser muy distintos de un hormigón a otro.

Hormigón armado

Refuerzo de la resistencia mecánica del hormigón, mediante la colocación de armaduras, principalmente de acero especial para hormigón, bajo diversas formas y conceptos. La naturaleza del material su utilización y la calidad del profesional hacen de este tipo de hormigón una construcción que responderá o no a la resistencia exigida.

El hecho de hacer referencia al hormigón y al hormigón armado para construir una piscina, no significa por tanto que se trate de una verdadera piscina de hormigón armado en el sentido de un vaso estanco monobloque donde el hormigón y el acero forman un continuo (horizontal y vertical) de acuerdo con un estudio preciso de un ingeniero de hormigón armado.

Ciertos procedimientos modernos de construcción utilizan el hormigón armado para reforzar una estructura modular concebida, bien como soporte para recibir elementos de estanqueidad independientes (revestimiento, membrana de PVC armado, poliéster armado) o bien para asegurar por sí misma la estanqueidad del vaso.

Hormigón proyectado (o gunita)

Por vía seca o por vía húmeda. Esta técnica permite una realización muy rápida del vaso del hormigón y para cualquier forma, ya que evita el empleo de los paneles de encofrado necesarios para el hormigonado tradicional. También representa para la empresa una gran facilidad de utilización en casos de difícil acceso, ya que con este procedimiento, es posible enviar el hormigón canalizado sobre distancias relativamente largas (más de 100 metros).

Membrana de PVC armado

Elemento de estanqueidad flexible en PVC denso y muy a menudo armado con fibras de poliéster. El montaje se efectúa en la obra (y no en la fábrica) por soldadura en caliente (preferiblemente) o en frío (con disolvente de tetrahidrofurano o THF). Esta técnica permite adaptarse a las más diversas formas del vaso. Es conveniente en la reparaciones de vasos no estancos, agrietados… en lugar de colocar un revestimiento para la estanqueidad. Las piezas empotradas en el vaso (filtración, iluminación…) deben disponer de bridas de estanqueidad idénticas a las usadas en el revestimiento.

Módulos piscina

Elementos que constituyen la estructura vertical del vaso.

Estas piscinas, llamadas industrializadas, utilizan generalmente elementos de estanqueidad flexibles, independientes (revestimientos o membrana de PVC). Diversos materiales: acero protegido, aluminio, PVC, resinas bajo diversas concepciones de fabricación industrial, madera, hormigón…

Mortero de cemento

Mezcla de cemento, arena, agua y eventualmente un adyuvante (hidrófugo, acelerante o retardante, plastificante, resina adherente…).

Los morteros se utilizan en: estucado de muros, acabado de suelos, unión de materiales…

Cualidades requeridas: resistencia a la rotura, adherencia a los materiales, impermeabilidad o no, ausencia de la contracción (fisuras, cuarteamiento…), utilización para obtener un estucado o una capa llana o alisada…

Muro

Pared vertical de un vaso destinada a delimitar su espacio y a recibir los empujes laterales.

La presión del agua sobre las paredes aumenta regularmente hasta alcanzar el máximo en la parte baja de la pared.

En el diseño de este muro intervienen muchos parámetros, dependiendo de:

• altura de las paredes mantenimiento de la piscina llena durante los periodos de heladas y en presencia de sol radiante.

• diseño estanco, o no, del vaso.

Nivelación (Excavación)

Antes de empezar las obras es importante indicar al nivelador la presencia o ausencia de canalizaciones enterradas (agua, gas, electricidad, teléfono, riego…) así como otras instalaciones: fosa séptica, pozos ciegos, alcantarillado, antiguas cimentaciones, cte.

La zona de influencia de la nivelación de una piscina debe sobrepasar normalmente en un mínimo de 1 metro tanto la longitud como la anchura del vaso terminado. La tierra vegetal (capa superficial) se almacenará por separado de las otras tierras.

Si es necesario evacuar los residuos, se deberá prever que, después de la nivelación, el volumen extraído será como mínimo un 30% más debido al “esponjamiento” natural de la tierra.

Orilla sumergida

Zona local de la orilla, sumergida por el agua de la piscina: es un elemento constitutivo de ciertas piscinas decorativas. Su realización debe:

• Resistir a la presión del terreno durante lasheladas, ya que esta parte no está protegida por ninguna masa de agua.

• Disponer de un sistema hidráulico de filtración eficaz, puesto que esta zona de la superficie del agua es muy sensible y favorable alas lagas y contaminación diversa.

• Tener un revestimiento antideslizante (y que no se agriete con el frío) y de mantenimiento fácil para evitar que la presencia de algas no sea causa de patinazos peligrosos.

Piezas empotradas

Son los equipos indispensables para:

• La filtración (skimmer, aspiración de fondo o de paredes, recirculación, toma para la escoba…)

• Iluminación del agua (proyector subacuático)

• Natación contracorriente

• Ciertos sistemas de limpieza automática. Para los revestimientos, membrana de PVC, poliéster reforzado, es indispensable  que estas piezas dispongan  de bridas especiales con juntas de estanqueidad.

Pintura

Se aconseja aplicar pintura solamente en aquellos vasos que no tienen juntas y cuya estructura no presenta fisuras, cuarteado, desconchados del estuco… y sobre superficies limpias y lisas.

• Pintura al cemento: se aplica sobre paredes húmedas, es económica y se debe renovar cada 1 ó 2 años.

• Pintura al caucho clorado: de fácil aplicación, no necesita endurecedor, sobre paredes secas, temperatura entre 10 y 25-C.

Hay que poner una capa cada 3-5 años

• Resinas (epoxi, poliuretano, acrílicas): no confundir con las pinturas-resina que constituyen una ligera película de impermeabilización, con las resinas poliéster que, reforzadas con fibra de vidrio, crean una verdadera estructura estanca.

Piscina chapoteo

Pequeña piscina con poca profundidad de agua (máximo 40 centímetros), filtrada, destinada a los niños pequeños.

Poliéster

Resina termoindurente reforzada con fibra de vidrio que le proporcionan rigidez y posibilidades importantes de espesor. Se utiliza tanto para la fabricación de un monocasco, como para conseguir la estanqueidad de una obra de albañilería. La elección de la resina utilizada (isoftálica, viniléster…) y del tipo de estructura, las técnicas y condiciones de fabricación, la cualificación del personal que la aplica y el presupuesto asignado, pueden hacer que este procedimiento de alta tecnología sea un éxito o un fracaso.

Relleno periférico

Colocación de materiales en la zona exterior del vaso una vez la obra está acabada. Es una actuación particularmente importante, a la vista de:

• La protección de las canalizaciones colocadas (verticales y horizontales).

• La presión del suelo después del relleno, tanto desde el punto de vista de su naturaleza como desde el punto de vista de las heladas.

• La estabilización de este relleno para la colocación de las rejillas de la orilla.

Revestimiento liner

Se trata de un recubrimiento flexible independiente del soporte, estanco al agua, inamovible (gracias a su colocación con un perfil para su anclaje al borde).

Fabricado industrialmente junto al vaso a partir de una membrana de PVC especial para piscinas, por soldadura de alta frecuencia en sus extremos. Se necesita que las piezas empotradas en el vaso (filtración…) estén concebidas con bridas especiales para preservar la estanqueidad. Se presenta en espesores 50/ 100, 60, 75 y 85/ 100.

Solera

Suelo resistente, para la cimentación y la constitución del fondo de la piscina, generalmente construido con hormigón, armado o no (según la naturaleza del suelo y el tipo de elemento de estanqueidad). Espesor mínimo de una solera de hormigón armado: 12 centímetros, que reposa a menudo sobre una capa de hormigón de preparación de unos cinco centímetros, aunque el diseño de la solera varía considerablemente según diversos parámetros: suelo, tipo de piscina y tipo de estanqueidad.

Hormigón, morteros y cementos, armaduras metálicas y otras armaduras (fibras de polipropileno…) pueden ser o no los materiales componentes de la solera, que en muchos casos, no sirve más que para proporcionar soporte y forma pero no proporciona estanqueidad.

Sumidero

Cavidad natural, rellena de piedras, practicada en el nivel inferior del suelo, en el punto más bajo del vaso y destinada a recibir las aguas subterráneas.

Zapata

Parte que sirve de soporte y cimentación debajo de un muro. Está también debajo del muro en la parte externa del vaso que aloja la red hidráulica de filtración, con el fin de evitar posteriores rupturas por desplazamientos del terreno.

Zuncho

Cinturón horizontal de hormigón armado, principalmente en lo alto del muro, destinado a reforzar el muro del vaso.

En la parte baja del muro de la piscina, se habla normalmente de “zapata de hormigón” : Para los muros constituidos por bloque, con una altura mayor de 1,20 metros se prevé igualmente una armadura intermedia.

Colocar pisos de madera en las cocinas y en los baños permite extender la calidez y la belleza natural de este material a unas áreas de la casa en las que, tradicionalmente, se ha optado por instalar pisos cerámicos, más resistentes a la humedad, a las manchas producidas por salpicaduras. Sin embargo, en los últimos años, poner madera en estos espacios se ha convertido en una tendencia decorativa en alza, gracias, sobre todo, a los avances conseguidos en este terreno por las empresas especializadas en tratamientos y producción de tablas y tarimas.

Espacios continuos. Colocar piso de madera en  toda la casa  es especialmente decorativo cuando se hace una reforma en la que, por ejemplo, la cocina se abre al comedor o el baño se comunica con una habitación, ya que permite disfrutar de una continuidad visual en el suelo,

sin transiciones bruscas provocadas por el cambio de material. Cuando se busca una reforma que incorpore guiños entre lo mo­derno y lo rústico, se pueden crear bellos contrastes entre un suelo de madera enve­jecido y otros materiales más industriales como el acero o el cemento teñido.

Un material exigente. Teniendo en cuenta la ventaja que supone colocacion de pisos de madera en toda la casa, no es me­nos cierto que la utilización de ma­dera en cocinas y baños requiere una especial atención, de ahí que su em­pleo no se haya generalizado en nuestro pa­ís. Por un lado, son pavimentos que exigen un mantenimiento muy cuidadoso, ya que debemos procurar que la humedad ambiental oscile entre el 50 y el 60% y la tempe­ratura no supere los 20‑27° C (en función del tipo de madera). Además, hay que eliminar cualquier vertido acciden­tal de agua o grasa inmediatamen­te; una limpieza que precisa la uti­lización de productos especiales y poca agua, por lo que no es tan có­moda como la de la cerámica.

Distintos requisitos. En la cocina hay que decantarse por made­ras más duras, que soportan mejor peque­ños accidentes habituales como la caída de recipientes o de otro tipo de utensilios. Ade­más, es también importante que el acaba­do del pavimento no sea aceitado, ya que deja el poro abierto, algo contraproducente en un lugar donde las cocciones hacen que la madera pueda

impregnarse fácilmente de grasa. Las maderas oscuras también son más agradecidas, ya que, por mucho cuidado que se tenga, es casi imposible impedir que se produzca algu­na mancha. En el baño hay que tener en cuenta que el suelo esté bien aislado de la humedad, lo que se logra con un pavimen­to de madera que incorpore una barrera de vapor, es decir, una hoja de polietileno que se coloca entre la madera y la solera, o que

tenga la contracara baquelizada (tam­bién aislante). Para evitar resbalones hay que elegir un acabado al acei­te o con barniz de poliuretano, me­nos resbaladizo que el barniz al agua.

En esta pieza es imprescindible que los elementos del baño estén bien sellados, para evitar fugas (se recomien­da una junta de dilatación y sellar las jun­tas con adhesivo de poliuretano).

Qué piso de madera escoger. Lo más importante es fijamos en el acaba­do del piso, ya que lo va a preservar de la humedad, de posibles vertidos y de las manchas. Lo ideal es que ten­ga varias capas de barniz de po­liuretano o que esté aceitado con aceites endurecidos con luz ultra­violeta (aceites UV). Podemos op­tar por los pisos flotantes de madera. Éstos, al no estar en contacto directo con el suelo, tienen un buen comportamiento ante los cambios de humedad.  Si colocamos tarima maciza sobre rastreles, éstos deben estar bien aislados de la humedad del suelo.

Así vemos que no hay ningún problema en colocar pisos de madera den las cocinas y los baños contrario les da un toque moderno y natural.

Antes de montar las casas prefabricadas tenemos que tener preparado los cimientos adecuados donde se va sustentar. De mi propia experiencia, puedo decir que las empresas les interesa vender el kit de la casa prefabricada y no se preocupan mucho por la calidad de la base donde será montada . Normalmente, lo hacen por los costes más baratos posibles para no encarecer su propio producto. Pero mal hecho,  un mal cimiento perjudica la calidad y duración de la construcción.

Empezamos por el desmonte del terreno para que esté plano y firme. Tiene que estar como mínimo 20 cm más anchos que la medida de  la superficie de la planta de la casa. Las partes flojas necesitan ser rellenadas para después compactar todo el terreno poniendo una capa de grava y arena con un espesor minino de 10 cm.

Una vez terminado el compactado prepararemos una losa de hormigón armado con una malla de hierro corrugado R-12 cada 30 cm y con un espesor medio de 10 cm bien fratasado en la superficie con sus juntas de dilatación. Una vez fraguado y curado colocaremos una capa de tela asfáltica lisa en toda la superficie de la losa.

El siguiente paso es colocar otra capa de tela asfáltica encima de la anterior sin pegar y con bastante sobrante para que cubra después los zunchos de la base de la casa. Encima de esta capa de tela asfáltica encoframos y rellenamos con hormigón los zunchos o la plancha de los cimientos. Cuando los cimientos están curados y fraguados pegamos los sobrantes de la tela asfáltica a los lados. De este modo, protegeremos los cimientos de las humedades  de tal forma que la doble capa de la tela haga la función de deslizante en caso de un movimiento sísmico.

Una vez terminado los cimientos, podemos empezar a montar las casas prefabricadas de maderas. No son muy complicadas y no necesitan de grúas pesadas..  Siempre el fabricante incluye un manual de montaje que facilita el montaje entre varias personas y en sitios muy rurales .No olvidemos de pedir la licencia antes para evitar contratiempos: nos podemos encontrar con la sorpresa que a pesar de ser una cabaña es una casa ilegal  y nos la hagan desmontar.

Las casas prefabricadas de hormigon no son tan populares. Hubo un tiempo en que se construyeron barrios completos con esta tecnología pero era muy costosa por el transporte y el alto coste de los elementos prefabricados. Por eso no se usa mucho este método hoy en día.

Este es un pequeño recorrido por los tipos de casas prefabricadas que por supuesto cada uno está en la opción de elegir la que más se ajuste a sus necesidades.

Los baños pequeños no siempre pueden ser un problema. La mayoría de los apartamentos e incluso las casas que tienen baños pequeños, es porque no pasan mucho tiempo en ellos y la superficie de los pisos no lo permiten. Los baños pequeños tienen las ventajas de menos costos en limpieza y menos gastos en muebles de baño que en unos grandes baños modernos.

¿Sabía usted que los espejos colocados uno frente al otro, da una ilusión fantástica que amplía el espacio?

Aparte de la función básica, el espejo del baño hace que una habitación parezca más luminosa, ya que reflejan la luz natural que entra por la ventana. Los espejos reflejan la luz artificial y también la de las lámparas que forman parte de su iluminación.

Los espejos en el baño crean la ilusión de crear más espacio porque podemos ver los objetos dobles. Si quieres engañar a los ojos, puedes colgar un espejo frente a la entrada del cuarto de baño, así será más grande y más profundo.

En general se puede decir que cuanto más iluminado esté un baño pequeño será mejor. Pero hay que tener en cuenta que todos los detalles decorativos encajen.

Otro modo de aprovechar los baños pequeños es usando el estilo japonés. Los proyectos típicos en los baños de estilo japonés están compuestos por dos habitaciones. La primera es un tocador y la segunda es un baño con ducha. Es una sala de aseo separado, y casi nunca es con ducha y baño.
El estilo japonés es sencillo, casi ascético, de modo que las estancias decoradas con este estilo utilizan muebles de baño, con formas simples, líneas rectas, y sin adornos innecesarios. Los diseños modernos de baños con este estilo japonés son las últimas tendencias. Son modernos y con diseños de moda, pero manteniendo la tradición: utilizan materiales naturales como piedra, madera, acero inoxidable y cerámica.

Los azulejos en el cuarto de baño del estilo japonés están apilados horizontalmente, casi nunca verticalmºente.
Un elemento muy importante es la iluminación, que debe ser natural. En nuestras condiciones, suele suceder que los baños no tengan ventanas, entonces puede utilizar bombillas de luz, que dan la luz casi natural. La iluminación debe ser ocultada en nichos si no tenemos esa opción, los apliques y lámparas deben ser simples, en un ambiente natural y con colores neutros. Este estilo japonés, también, debe ser sencillo y discreto. Dominado por los tonos gris, verde, blanco roto.

Muy popular en los baños japoneses son los estantes que se utilizan para almacenar  toallas.

Los proyectos de baños de estilo japonés son muy aptos para baños pequeños de apartamentos modernos.

El futuro de las casas ecologicas cada vez lo tiene más claro. La gente se da cuenta de las ventajas que supone vivir en una casa ecologica. Vamos explicar cómo un bricoman puede con un poco esfuerzo hacer una casa con materiales ecológicos y adaptados a las condiciones ambientales dependiendo  de las zonas climáticas donde vivimos.

Los materiales más comunes y ecológicos son las piedras, los ladrillos, la madera y todos sus derivados porque son muy fáciles de reciclar lo que no perjudica al medio ambiente. Por este motivo  en la construccion de casas ecológicas, las paredes exteriores se hacen de piedras y las interiores de ladrillos o de madera.

Los techos se hacen de vigas de madera y machihembrado de tablas de madera lo que nos aporta un ambiente muy cálido y confortable. Para ampliar la climatización de la casa podemos montar un sistema de climatización dependiendo de nuestra necesidad. Porque estas casas también pueden ser casas ecologicas autosuficientes. Podemos equipar nuestras casas en todas las comunidades  que nos plazca para vivir de forma cómoda y a gusto, porque la ecología no está reñida con la pobreza ni el mal gusto. Tenemos que romper con esta fama y disfrutar de casas que nos aporten una buena calidad de vida que a la vez  son buenas obras arquitectónicas en sintonía con la conservación del medio ambiente.

El mejor material ecológico para realizar cualquier instalación ya sea de electricidad o de fontanería es el cobre, se emplea en el cableado eléctrico y en las tuberías de agua fría y caliente así como en la recogida de aguas pluviales. Por desgracia, todavía no existen  materiales para las tuberías de desagües y tenemos que usar de PVC. Esperemos que en un futuro salgan al mercado algún material que sustituya al PVC.

Los materiales impermeabilizantes tampoco son muy ecológicos porque son hechos a base de materiales bituminoso o con componentes epoxi lo que dificulta a la hora de demoliciones y  reciclaje .

Lo que tenemos que tener siempre presente es el aprovechamiento de las energías renovables como la solar o la eólica, éstas tienen que ser el suministro básico de las casas ecologicas. Últimamente, está en auge la energía fotovoltaica que permite producir corriente eléctrica a base de placas solares. Gracias a esta energía podemos cubrir las necesidades eléctricas de nuestra casa incluso la energía sobrante puede suministrarse a la red pública de electricidad.

Para aquellas personas que quieran lanzarse en la construcción de casas ecologicas y quieran conocer sus materiales básicos así como ampliar mas información no duden en ponerse en contacto conmigo.